Kiek laiko galvojate, ką padovanoti vyrui? Veltui! Rasti tobulą dovaną lengva. Tai mini alaus darykla. Apie šį įrenginį drąsiai galime pasakyti: „Su alaus darykla – rojus trobelėje“.
Šiuolaikiniai žmonės vis labiau siekia maisto ruošimo savarankiškai, nes tokiu atveju galima atlikti gaunamo maisto kokybės kontrolę, tai yra, galite būti visiškai tikri, kad nėra kenksmingų ar abejotinų priedų. Tokį norą lemia ir sveikos mitybos mada ir ne tik. O kas dar?Pirma, pačių pasigaminti gėrimai ir gaminiai tikrai sukels draugų pavydą. Vis tiek būtų! Naminiu alumi gali pasigirti ne kiekvienas. Antra, tai neribotos kūrybiškumo galimybės. Recepto pasirinkimas priklauso tik nuo jūsų, galite daug pasvajoti ir pasirinkti būtent tuos skonių derinius, kurie patenkins išrankiausią gurmaną. Čia yra ir praktinė pusė, alaus kiekiais jūsų niekas neriboja, nes namuose turite neišsenkamą „šaltinį“, tai yra akivaizdžiai atmetama situacija, kai naktį eisite į prekybos centrą šio gėrimo. Tikrai daugelis alaus mėgėjų įvertins šį pranašumą. Vienas litras naminio alaus kainuoja žymiai pigiau nei tiek pat iš parduotuvės, o alus iš statinės visada šviežias. Ir galiausiai, naminis maistas visada skanesnis. Be to, alaus gamybos procesas yra be galo jaudinantis, ypač turint omeny galingas paskatas, suteikiančias jėgų aludariams – atlygio tikėjimąsi proceso pabaigoje.
Taigi rūgimo procesas vyksta natūraliai, nepridedant kitų mielių atmainų, todėl lambic gamyba užtrunka gana ilgai ir reikalauja daug kantrybės.
Bent metus alus brandinamas ąžuolinėse fuderėse (didžiulėse statinėse) arba specialiose nerūdijančio plieno talpose, į kurias dedama ąžuolo drožlių. Per pirmuosius šešis – septynis fermentacijos mėnesius cukrus paverčiamas alkoholiu ir kitomis medžiagomis, suteikiančiomis lambic unikalų skonį ir aromatą.
Grynas lambic skonis kaip sidras su šerio užuominomis. Šis alus tikrai sukurtas gurmanams. Be to, lambics yra pagrindas gaminti ir kitų rūšių alų: gyoza, oude gyoza, kriek, oude krika, faro ir vaisines lambic rūšis.
Išpilsčius alų, mielės ir nefermentuotas cukrus pradeda jo antrinės fermentacijos procesą. Oude cries gamybai į alų dedama retos veislės Morello rūgščiųjų vyšnių, kurioms esant šešis mėnesius vyksta fermentacijos procesas, po to alus išpilstomas į butelius, kur vyksta antrinė fermentacija.
Vaisių alaus pagrindas yra jaunas lambic, pridedant šviežių vaisių arba vaisių sirupo. Gatavame mišinyje vyksta maceracijos ir pakartotinės fermentacijos procesai.
Lindemanų šeimos istorija yra puikus žemės ūkio įmonės augimo ir plėtros pavyzdys. Iš pradžių tai buvo ūkis su nuosava alaus darykla, tačiau laikui bėgant aludarystė tapo pagrindine jos veikla, o ūkininkavimas nublanko į antrą planą.
Iš šeimos verslo įkūrėjo Jos Franso Lindemanso ūkio valdymas atiteko Jos Franso „hercogui“ Lindemansui (slapyvardžiai buvo naudojami atskirti žmones, turinčius vienodus vardus ir pavardes, ir jie ne visada buvo eufoniški).
1869 m. kunigaikščio įsakymu buvo pastatyti nauji ūkiniai pastatai, išlikę iki šių dienų, tarp jų ir pagrindinis alaus daryklos gamybinis pastatas. Tuo metu ūkio plotas apėmė 75 hektarus žemės ir pievų.
Alaus darykla gamino tik klasikinius lambic ir faro; ir tik po daugelio metų jos asortimente atsiras vaisinės lambics. Tai buvo kunigaikščio sūnus Teofilis Martinas, kuris visiškai nutolo nuo ūkininkavimo, visą savo dėmesį sutelkęs į alaus gamybą.
Po kelių kartų, 1961 m., brolis René (alaus darymo inžinieriaus profesinį išsilavinimą įgijęs Gente) ir Nestoras Lindemansas tradiciniu būdu išvirė savo pirmąjį krieką. Tuo metu gueuze ir kriek buvo itin nišiniai alaus pramonės produktai.
Pagrindinė alaus daryklos veikla buvo lambicų gamyba smulkiesiems verslininkams (dažniausiai ūkininkams) ir girdykloms, kurios iš įvairių veislių lambiko gamino savo gueuze.
Patys broliai taip pat dalyvavo maišant gyozą, bet labai kukliai. Netrukus Lindemanai tapo kriek gamybos pionieriais, pridedant specialios veislės vyšnių minkštimo ir sulčių.
Ekskursijos su gidu alaus darykloje vyksta darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00. Jos trunka vieną valandą, per kurią lankytojams pasakojama apie regioną, alaus daryklos istoriją ir lambicų gamybos ypatumus, o kiekvienos mini ekskursijos pabaigoje – degustacija. Vizito metu svečiai daro savotišką ekskursiją į istoriją.
Senojo malūno sienose matyti, kaip malami kviečiai ir salyklas, kurie vėliau vežami į gamybos salę.
Netoliese yra senosios alaus daryklos pastatas, statytas dar 1869 m., taip pat jaunesnis gamybinis pastatas, statytas 1909 m. Moderni alaus darykla įrengta 1992 m.; šiandien per vieną ciklą pagaminama iki 18 000 litrų misos.
Pirmame aukšte yra maišytuvai, siurbliai ir vožtuvai, kurie yra nepakeičiami alaus pramonės atributai, užtikrinantys, be kita ko, alaus transportavimą į saugyklą. Antrame aukšte yra keturios gana įspūdingos varinės talpyklos: košės maišymo tunas, košės filtravimo kubilas ir virimo tunas.
Jei norite sužinoti visas lambicų gamybos paslaptis, kreipkitės į De Lambiek turizmo informacijos centrą, esantį kaimyniniame Alsembergo miestelyje – ir pasinersite į nuostabų skonių, aromatų, garsų ir magijos pasaulį, vadinamą „lambic“. Centras taip pat yra atspirties taškas visiems, norintiems keliauti į lambicų tėvynę (Lambieklandą) – Pajottenland regioną ir Senna slėnį.
Daugelis turistų pasinaudoja proga aplankyti netoliese esančias viduramžių Bersel ir Gaasbeek pilis, taip pat senovinį Herisemo popieriaus fabriką.
Gaasbeek pilis ir apylinkės. Nuotrauka: Wouter Hagens Pajottenlando regionas – tai prabangi žalia oazė, įsikūrusi kalvose į pietvakarius nuo Briuselio. Mažame Bercel miestelyje, esančiame šalia Belgijos sostinės, stovi didinga XV amžiaus pilis, apsupta griovio. Gaasbeek pilis su plačia teritorija yra viskas, kas išliko iš Gaasbeek šeimos dvaro, kurį 1236 m. pastatė Brabanto kunigaikštis.
XVII amžiuje pilies komplekso teritorijoje buvo įrengtas prancūziškas parkas, barokinė pavėsinė ir koplyčia. Kartkartėmis pilies sienose rengiamos įdomios meno parodos.
Pedebeko upės slėnyje jūsų laukia idiliški peizažai, tarsi nužengę iš Brueghelio paveikslų. Jei po apsilankymo alaus darykloje norite šiek tiek ilgiau pabūti regione, važiuokite į Briuselį. Važiuokite Ninoofsesteenweg greitkeliu, kuris nuves jus į Ninove miestą, o iš jo – į Belgijos sostinę.
Šis maršrutas nuves jus per nuostabius Pajottenlando kraštovaizdžius su senomis lambic alaus daryklomis ir alaus maišymo geoserijomis. Lambiko veislės, tokios kaip gueuze, kriek ir faro, yra tipiški Briuselio gėrimai, kuriais galima mėgautis daugelyje kavinių, alaus barų, užeigų ir vietinių barų (mines). Lambikų galima užsisakyti ir daugelyje Belgijos sostinės restoranų, o patiekiant kai kuriuos regioninius patiekalus be jų tiesiog neapsieina.
Briuselyje yra ką pamatyti ir nuveikti. Pasivaikščiokite po istorinį miesto centrą su legendine Grand Place ir gotikinio stiliaus rotuše, Place Royale, Varande parku, Grand Sablon ir nuostabiais Palais de Justice, esančiais netoli Jeu-de-Bal aikštės, kur veikia sendaikčių turgus. vyksta kiekvieną rytą.turgus.
Šioje miesto dalyje gausu antikvarinių parduotuvių ir parduotuvių, kuriose galima rasti daugybę retenybių ir kolekcionuojamų daiktų, o informacijos centras suteiks visą reikalingą informaciją apie daugybę muziejų ir Briuselio lankytinų vietų bei jame vykstančius kultūrinius renginius. .
Naujoji alaus kultūra įsiveržė į Rusijos gyvenimą su gausybe įvairių prekių ženklų, veislių ir įmantrių santrumpų, apie kurias beveik niekas nieko nežinojo nei sostinėje, nei regionuose. Maskvos ir Sankt Peterburgo centre vadinamieji craft barai yra beveik vienas ant kito – kiekvieno savininkai gali pasigirti dešimtimis gausybės IPA, DIPA, APA ir kitų Rusijos rinkai naujų šaltų veislių kranų. . Už poros šimtų kilometrų nuo Maskvos „Šlykštieji vyrai“ atrado privačią alaus daryklą „Salden's“ – vieną geidžiamiausių amatų tiekėjų jūsų mėgstamiems barams. Vietinio aludario Deniso Salnikovo teiravomės apie craft alaus madas, stipriausias pagirias nuo naminio koncentruoto alaus ir ar tikrai pilvas ir krūtys nuo priklausomybės auga iki putos.
Mane įkvėpė naminio alaus darymo idėja, pradėjau domėtis, kapstytis šia kryptimi. Pasistačiau rūsį, nusipirkau 20 litrų misos aludę, užsisakiau krūvą butelių ir pradėjau eksperimentuoti. Bet tai nebuvo tas pats aparatas, kuris namuose gamina iš paruošto koncentrato – požiūris jau buvo pusiau profesionalus. Kai nusprendžiau pakeisti namus į didesnį ir gaminti pardavimui, pirmasis sunkumas, su kuriuo susidūriau, buvo patalpos. Teisės aktuose nėra minimos alaus daryklos gamybos, o tai reiškė, kad reikalavimai bus keliami kaip didelei gamyklai: šimtas metrų nuo bet kokių gyvenamųjų patalpų ir t.t... Bet galiausiai patalpos buvo rastos ir buvo rastas didelis misos aludaris, užsakė fermentacijos talpyklas. Ir iki to momento, kai suvirinau ir pardaviau pirmą partiją, praėjo lygiai metai.
Pirmuoju atveju darbo sąnaudos minimalios: užmiegate karštame vandenyje ir išverdate miltelius, kurie jums jau paruošti, o juos tiesiog atskiedžiate vandeniu ir fermentuojate su mielėmis, dedate ar nededate apynių, priklausomai nuo kurį ištrauką paėmėte. Galutinis rezultatas – alus. Ėjau sunkesniu keliu ir pasirinkau grūdų aludę, tai yra, kai naudojamas salyklas. Koncentrato naudojimo esmė ta, kad pusė cukraus dedama į gaminį cukraus sirupo pavidalu, o galutiniame tūryje gaunama ne maltozė, o sacharozė, o fermentuojant su mielėmis susidaro krūva fuzelinių aliejų. gautas. Bet galiausiai tai vis tiek alus, nors ir ne tas pats.
Būtent fuzelių aliejai ryte skaldo galvą. Ir nesvarbu, ar gėrėte nuostabų naminį alų iš kibiro savo draugo garaže, ar geriausią kaimo mėnesieną šienavietėje su vešlia melžėja.
Situaciją apsunkina tai, kad namuose, net jei žmona valo du kartus per dieną, vis tiek nėra būtinos švaros ir sanitarijos, o verdant alų reikia visa tai stebėti, kad alaus kenkėjai neprasidėtų - laktobacilos, pediakokai. Naminiai aludariai fermentaciją atlieka plastikiniuose kibirėliuose, kuriuos po dviejų ar trijų užvirimų, o ypač pasigavus kokią nors infekciją, lengviau iškart išmesti. Su karbonizacija – kai alų prisotini anglies dvideginiu – taip pat kyla sunkumų. Gamyboje po pagrindinės fermentacijos alų uždarau taip vadinamu liežuviu, jis prisotinamas natūraliu anglies dvideginiu. Bet namie nėra slėginio bako, o gėrimui surūgus į kiekvieną atskirą butelį įberi tam tikrą kiekį cukraus, mielės jį suvalgo ir alų karbonizuoja. Tačiau sugauti reikiamą kiekį cukraus nėra lengva - kartais jis nerūgsta, kartais fermentuoja: tokio alaus turiu daug iš namų daryklos laikų. Atidarai, o iš ten – pffff! - ir pusė butelio jau ant grindų.
Aš vis dar perku daug pavyzdžių, kad mano skonis neišbyrėtų, na, kad žinočiau. Šitas snobizmas, kad dabar, sako, tik juodraščiai ir amatai – aš niekada tokio dalyko neturėjau. Kita vertus, aš neperku išpilstytų ir konservuotų Rusijos gamintojų, bet ne todėl, kad turėčiau neigiamą požiūrį į juos, o todėl, kad, tarkime, jie išėjo iš mados. Beveik visos įmonės dabar gamina lagerius, tačiau tai yra pasaulinė tendencija.
Nežinantiems lageriai yra apatinės fermentacijos alus. Gaminti lengviau, o skonis bene neutraliausias. Jei imtume apskritai situaciją pasaulyje, tai alus yra daug įvairesnis, o čia viskas visiškai standartizuota: tamsus lageris, šviesus lageris. Kviečių vis dažniau randama lentynose.
Aš pati dabar noriu virti vyšnią, bet ji skirsis nuo parduotuvės. Gamykla, kurią parduodame, kaip tai daroma: iš pradžių pasterizuoja, sunaikina visą mikroflorą, visas mieles, tada deda vyšnių koncentratą ir jis tampa saldus. Aš savo alaus nepasterizuoju, todėl į gatavą alų pilu koncentratą, o cukrų iš koncentrato suvalgys mielės. Bet tai yra eksperimentas, o kas bus galiausiai – kol kas nežinau. Bet mes turime alaus skonio atspalvių be jokių skonių ir priedų. Faktas yra tas, kad gamyboje naudoju daugiau nei dvidešimt skirtingų salyklų.
Miežiai paimami, daiginami, po to grūdai džiovinami specialiuose būgneliuose, kuliami, kad visi daigai išskristų. O būdų yra įvairių: galima džiovinti 80 laipsnių temperatūroje, o tada gauname kažkokį sąlyginai pagrindinį salyklą. Galima keisti temperatūrą, galima karamelizuoti, galima lengvai paskrudinti – ir visa tai suteiks kitokį skonį ir salyklui, ir galiausiai alui. Pagaminti patiems, žinoma, labai brangu. Perku Vokietijoje ir Belgijoje, jų kokybei visiškai nėra priekaištų. „Wiermann“ tarp salyklų laikomas „Mercedes“. Veislės dažniausiai būna mano pačios sugalvotos, bet vis tiek remiuosi tam tikru sąrašu, kurį amerikietiškoje aludarystėje naudoja varžybų teisėjai: jis nurodo, koks kartumas, tankumas, skonio natos turi būti konkrečioje veislėje.
Mano, kaip aludario, nuomonė: kuo mažesnė talpa, tuo mažiau alus iškvepiamas, tai yra, tuo daugiau skonio mėgaujatės. Išgėrė 0,33 – atidarė kitą butelį. Mums, pilstomo alaus srityje, šis draudimas nepasiteisins, pilame į plastiką - po pusantro litro, bet jau beveik įvaldėme išpilstyti į stiklinę, į butelius po nulį penkių. Pirmoji partija pylė žinovų pamėgto Rusijos Imperial Stout, stipraus ir su vyno natomis. Apie visišką plastiko uždraudimą jie kalbėjo jau seniai: anksčiau turėjo tokį motyvą, kad susidaro kenksminga medžiaga. Bet tada Miuncheno alaus institute buvo atliktas tyrimas, jie nieko kenksmingo nerado ir apskritai sakė, kad keista parduoti pieną ir kūdikių maistą PET, o aluje rasti kenksmingą medžiagą.
Dabar jie turi naują funkciją – sako, kad pakuotė pigi, o alaus galima daugiau nusipirkti plastikiniame. Pavyzdžiui, mūsų šalyje plastikinis butelis kainuoja penkis rublius, o stiklinis - keturis ir penkiasdešimt. Šis vadinamasis degtinės lobis jau aktyviai triuškina aludarius: nežinia, kiek jie yra pasirengę užgniaužti gamintoją, bet daugelis didelių gamyklų jau arba užsidarė, arba atsidūrė ant slenksčio. Čia yra apie ką galvoti, bet aš manau, kad viskas dėl to, kad didelės gamyklos turi užsieniečių savininkus, o valstybei tiesiog nenaudinga, kad ten eina pelnas.
Kaip ten buvo parašyta, tai litras alaus per dieną vartojant nereguliariai, bet koks vartojimas vadinamas nereguliariu? Sau tai apibrėžiau taip: tris ar keturias dienas per savaitę gali išgerti litrą gero alaus, nesibaiminant dėl kepenų.
Tiesą sakant, apie alų sklando daugybė mitų. Pavyzdžiui, toks, kad aluje yra daug fitoestrogenų, iš kurių išauga vyrų krūtys. Galų gale, tai yra mitas. Turime tokį nuostabų draugą Jurijų Katuniną, jis vadovauja alaus muziejui Sankt Peterburge, nuolat skaito paskaitas apie alaus istoriją, apie mitus. Visai neseniai jis parodė duomenis: litre alaus fitoestrogenų yra mažiau nei šimte gramų kopūstų. Moterims, atvirkščiai, sakoma, kad kopūstus reikia valgyti, kad krūtys išaugtų didelės, bet tai irgi, manau, yra mitas. Apie sotumą nuo alaus taip pat iš principo yra mitas: beprotiškas alaus kalorijų kiekis ir populiarus pavadinimas yra „skysta duona“, tačiau iš tikrųjų aluje yra mažiau kalorijų nei obuolių sultyse. Reikalas tas, kad tai iš tikrųjų yra gazuotas gėrimas, kuriame yra mažai alkoholio, jis žadina apetitą ir paprastai rekomenduojamas, pavyzdžiui, gydant anoreksiją. Kitas paplitęs mitas – į stiprų alų dedama alkoholio.
Belieka tikėtis rusų kalbos kokybės – tokio lygio ir įvairovės čia nėra. Bet kanalų niekas neužblokavo, tad padėtis Ukrainoje dar niekaip nepaveikė craft alaus gamybos. Kita vertus, nežinia, kas bus su jų pačių gamyklomis. Vaikystėje gėriau Oboloną, jis buvo puikus. Bet jie ten turi ir minkšto vandens, o tai svarbu alui. Kita vertus, yra Burton-upon-Trend miestas, garsėjantis traukte – tad čia savo vaidmenį vaidina gerai žinomas tų vietų vandens kietumas. Bet vandenį galima ir modifikuoti: angliškajam eliui pagal rodiklius priartinkite prie Londono vandens, airiškam stautui - Dublino vandeniui.
Ten taip pat gaminamas marmitas – tirščiausia sūri pasta iš alaus mielių ekstrakto šalutinio produkto. Didžiosios Britanijos kariai abiejų pasaulinių karų apkasuose ištepė šiuos rudus daiktus ant skrebučio, o britų bulvariniai laikraščiai teigia, kad aktyvūs marmitų valgytojai gali atbaidyti uodus.
Bavarų vienuoliai kartais stebėdavo alų gavėnią ir, išskyrus putojančią Doppelbock veislę, visiškai nieko nevalgydavo. Pasak legendos, vieną dieną jie nusprendė, kad alus pasninkui per skanus ir nebuvo pakankamai žiaurūs sau, tačiau nusprendė šį klausimą išsiaiškinti su popiežiumi ir atsiuntė jam statinę to paties „doppelbock“. Alus pakeliui aprūgo, o popiežius, paragavęs bokalo, nusprendė, kad sėdėti ant tokio mėšlo visą mėnesį yra gana atšiauru, ir alaus pasninką leista tęsti.
Ne taip seniai Kanados gyventojas Chrisas Schreieris (nuotrauka aukščiau.) nusprendė pakartoti vokiečių gėrimų mėgėjų žygdarbį ir gavėnioje išvis atsisakė valgyti. Pusryčiams, pietums ir vakarienei Chrisas prisipildo maždaug puslitre stipraus alaus ir taip pat numeta svorio – iš viso jo daliai per dieną tenka apie du tūkstančius kalorijų, o suaugusiam barzdočiui ne tiek jau daug. Tačiau Chrisas nenutrūksta ir nekantriai laukia kito įrašo.
Dar visai neseniai alaus gaminimas namuose buvo laikomas neįtikėtinai sunkiu ir nenuspėjamu darbu, kurio ėmėsi tik drąsūs ir šio amato kiek apsėsti žmonės. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens, o alaus dar daugiau. Jei anksčiau alaus entuziastams tekdavo susidurti su įrangos gamyba ir žaliavų paieška iš alaus daryklų tiekėjų, tai šiandien visa tai galima nusipirkti jau paruoštų alaus gaminimo namuose rinkinių, kurie paprastai vadinami namų alaus daryklomis, pavidalu. Tokių rinkinių yra labai daug ir išsirinkti pirmąjį tampa tikru išbandymu pradedančiajam. Pabandykime jam padėti!
Pirmiausia reikia suprasti, kad alus gali būti gaminamas naudojant dvi iš esmės skirtingas, galima sakyti, technologijas: iš salyklo ekstrakto arba iš salyklo ir apynių (gryno grūdo alaus gamybos būdas, dar vadinamas viso grūdo). Prieš pradėdami rinktis savo pirmąją mažą alaus daryklą, o vėliau suprasite, kad tai ne tiek apie vieną įrangą, o apie įvairių įrankių ir ingredientų derinį, turėtumėte nuspręsti dėl savo dalyvavimo procese laipsnio ir lygio. įgūdžių. Bet eikime eilės tvarka.
Apynių ekstraktus galima iš karto atskiesti vandeniu, supilti į gautą misą su alaus mielėmis ir fermentuoti. Visiems be išimties pradedantiesiems patariama išsivirti bent porą partijų apynių salyklo ekstrakto alaus, kad įsigilintų į procesą ir patiems nuspręstų, patinka naujas hobis ar ne. Vėliau galima pereiti prie neapynių ekstraktų, kuriuos reikia užplikyti su apyniais. Ir tik po šios patirties galite išbandyti savo jėgas viso grūdo aludarystėje. Tačiau net ir patyrę aludariai amžiams pasilieka su neapipjaustytais ekstraktais ir gamina gėrimus, kurie lengvai užkariauja įvairiuose alaus meistrų konkursuose.
Pagrindinis ekstrakto virimo trūkumas yra tas, kad alaus receptas jums jau parinktas ir beveik neįmanoma paveikti rezultato, ypač kalbant apie apynių salyklo ekstraktus.
1516 metais Vokietijoje buvo priimtas Reinheitsgebot (alaus grynumo įstatymas), pagal kurį alus turi būti gaminamas tik iš miežių salyklo, apynių ir vandens. Šis įstatymas buvo priimtas daugiau dėl ekonominių priežasčių (šalyje buvo badas ir didelis kviečių trūkumas), o kiek mažesniu mastu siekiant sukurti etaloninį kokybės gėrimą. Puristų (neatsargių „Reinheitsgebot“ gerbėjų) lieka vis mažiau, nes pagrindinė viso grūdo alaus darymo vertybė – lankstumas ir galimybė išreikšti save. Kartu su miežių salyklu jis aktyviai naudojamas, rečiau ir pan., į misą dedama nesalyklinių grūdų, vaisių, uogų, žolelių ir net grybų. Alaus darymas tapo kūrybiniu procesu.
Visų grūdų filosofija reiškia salyklo sucukrinimą namuose (kas daroma su ekstraktais gamyboje). Tai labai daug laiko reikalaujantis procesas, reikalaujantis visiško atsidavimo. Salyklas sumalamas, tada tam tikroje temperatūroje ir tam tikra proporcija sumaišomas su vandeniu (trinta), po to išlaikomos tiksliai apibrėžtos temperatūros pauzės, dėl kurių salyklo fermentai patenka į vandenį ir krakmolą paverčia fermentuojamu ir nerūgščiu. - rauginamasis cukrus. Po to seka daugeliui skausmingas skystos frakcijos iš grūdų filtravimo etapas, o tik po to seka misos virimas su šokinėjimu. Visa tai reikalauja gero teorinio pasirengimo ir, žinoma, geros įrangos.
Ekstrakto mini alaus darykla, skirta pradedantiesiems ir mažos apimties. Galimos dvi versijos: su plastikine statine su ekstraktu ir stikliniu indeliu su salyklu, apyniais ir mielėmis grūdų alui gaminti, ką nesunkiai galima padaryti namuose nedideliame puode.
Svarbiausias skirtumas nuo kitų alaus daryklų slypi komplektacijoje ir žemoje kainoje, kurios dėka galite išbandyti ekstraktinį arba grūdinį alaus gamybos būdą.
privalumus: maža kaina, paprastumas, priklausomai nuo komplektacijos, pabandykite alų virti dviem skirtingais būdais.
Minusai: ne per turtinga įranga, antrinei fermentacijai trūksta konteinerių.
Visai kitokio tipo ir klasės „viskas viename“ grūdų alaus daryklos. yra viso grūdo alaus darymo sistema, tai yra 30 litrų nerūdijančio plieno bakas su įmontuotais kaitinimo elementais (2000 ir 500 W), magnetinio pavaros siurblys, salyklo krepšelis iki 9 kg. , recirkuliacinis vamzdis košės temperatūrai palaikyti , skaidrus grūdinto stiklo dangtelis ir, žinoma, automatika, kurią galima valdyti per Bluetooth per programą išmaniajame telefone. Tokio tipo alaus darykla bus stiprus pagalbininkas patyrusiam aludariui, kuris įpratęs jaustis, dažnai verda alų ir mėgsta eksperimentuoti.
privalumus: pilnas alaus misos ruošimo ciklas iš salyklo ir apynių viename inde, rimta misos katilo įranga.
Minusai: kaina.
Iš viso to, kas išdėstyta aukščiau, turėtumėte padaryti labai paprastą ir jums patiems akivaizdžią išvadą: kiekvienas, kuris bent kiek domisi šio gėrimo kokybe, gali pradėti virti alų šiuolaikinėse realybėse. Vis dar abejoji? Pradėkite nuo paprastos namų ekstrakto alaus daryklos, tokios kaip „Beer Zavodik“, „BrewDemon“ ar „Coopers“. Už priimtiną kainą gausite beveik viską, ko reikia norint įvaldyti alaus su salyklo ekstraktais meną, o vėliau įsigytą įrangą galėsite pritaikyti gryno grūdo alaus virimui. Jei tikrai žinote, kad šis amatas buvo sukurtas kaip tik jums, drąsiai įsigykite pigių grūdų daryklų MirBeer arba FastFerment ir pradėkite spygliuotą kelią link pirmojo tobulo alaus. Svarbiausia atsiminti, kad alaus gaminimas yra kūrybinis procesas!
Pirmą kartą sutikau „Cloudwater Brew Co“ savininką ir įkūrėją. Paulas Jonesas 2014 m. lapkritį. Išstudijavau didžiulę Mančesterio barų ir restoranų kultūrą. Sėdėdamas Šiaurės kvartale, pačiame šiuolaikinės Mančesterio gastronomijos viduryje, laiką leisdavau galvodamas, pykdavausi Twitter, kai supratau, ką turiu daryti. Tada gavau tviterį iš Joneso, siūlančio nuvežti mane į kitą paskirties vietą. Be to, kad sekėme vienas kitą „Twitter“, mes beveik nepažinojome, bet jis nuvedė mane į keletą priemiesčio barų, kuriuos norėjau pamatyti, likusią dienos dalį praleido su manimi ir pora draugų ir netgi pasirūpino, kad atvyko į mano traukinį.
Jonesas papasakojo apie alaus daryklą, kurią jis ruošiasi atidaryti. Netrukus po mūsų pirmojo susitikimo jis būsimiems klientams išdėstė savo artimiausias perspektyvas: neseniai Joneso įsigytame sandėlyje buvo pastatytas dar vienas aukštas, sumontuoti vamzdžiai, katilai, chromo fermentacijos rezervuarai.
„Cloudwater“ turėjo didelių išankstinių investicijų, todėl jie skyrėsi nuo namų ruošinių, prie kurių esame įpratę. Šis pusiau mažos alaus daryklos modelis, gana paplitęs JAV, JK praktiškai nežinomas.
„Žmonėms, kurie yra susipažinę su mūsų alumi ir mūsų socialinės žiniasklaidos paskyromis, reikia kažko esminio, paaiškinančio, kas mes esame ir ką darome. Jonesas sako. Jam beveik trisdešimt, aukštas ir plačiais pečiais, dailiai apsirengęs, stora raudona barzda – atrodo kaip tipiškas Naujosios bangos alaus daryklos savininkas.
Pavadinimas Cloudwater kilęs iš japonų kalbos žodžio unsui, kuris verčiamas kaip „debesis“ arba „vanduo“.
„Tai mokinio, kuris buvo apmokytas, terminas Jonesas paaiškina. - Mes nesame tokie jauni ir ne per daug nepatyrę, bet, kaip kadaise sakė budistų pamokslininkas Shunryu Suzuki: „Pradedantysis turi daug galimybių, o ekspertas – mažai“..
Jonesas nusijuokia prieš juokdamasis suprasdamas, kad jo kalba gali atrodyti gana pretenzinga. Iš išorės Jonesas gali atrodyti šiek tiek įžūlus, tačiau susipažinę su juo asmeniškai suprasite, kad tai gana juokingas vaikinas. Jis gerai apsirengęs, pasitikintis savimi ir su įsitikinimu kalba apie gerai parengtus savo verslo planus. Jo balse girdimas berniukiškas entuziazmas, iš kurio matyti, kokios nuoširdžios jo pastangos. Jis turi patirties muzikos industrijoje, kuri aiškiai paveikė jo veiklą naujoje srityje. Atrodo, kad Jonesas valdo alaus daryklą taip, kaip gamintojas valdo rekordą. Jo vizija yra visiškai aiški ir jis subūrė patyrusius darbuotojus, kad įgyvendintų savo viziją.
Encoats yra nedidelė Mančesterio sritis, maždaug dešimt minučių pėsčiomis nuo miesto centro. Vietinė Cloudwater svetainė iš dalies primena alaus daryklą, iš dalies – budistų šventyklą. Ryški šviesa atsispindi nuo baltų sienų ir plieninių rezervuarų. Elektroninė muzika murkia iš ant sienų sumontuotų garsiakalbių.
Pusę pastato užima pati alaus darykla, o kitoje pusėje – nedidelis šeštadieniais atidaromas kubilas. Negalite čia tiesiog ateiti ir pasimėgauti alumi – turėsite užsisakyti iš anksto, kad apie tai praneštumėte alaus daryklos darbuotojams, įskaitant patį Jonesą, kuris taip pat ragaus. Likusios patalpos pastate naudojamos alui laikyti.
Mančesteris yra glaudžiai susijęs su britų alaus kultūros istorija. Čia gyvena du garsūs britų tradiciniai aludariai: Josephas Holtas ir J. W. Leesas. Jame taip pat veikė Boddingtons alaus darykla, kuri, nors ir dabar smunka, kadaise savo alaus gaminius eksportavo į daugiau nei 40 šalių.
Geriausiais metais „Boddingtons“ garsėjo savo blyškiu šiaudiniu, bet kartumu alumi, būdingu Didžiosios Britanijos šiaurės vakarams. Boddingtons galiausiai 1989 m. įsigijo Whitbread alaus darykla, o Whitbread 2000 m. įsigijo bendrovė, dabar žinoma kaip Anheuser-Busch InBev. Laikui bėgant, Boddingtons pamažu patamsėjo, o jo stiprus kartumas beveik išnyko, jį pakeitė tuščias, saldus saldumas.
Dabar Mančesteryje yra daugiau nei 70 alaus daryklų, dauguma jų atidarytos per pastaruosius trejus metus. Marmuro alaus darykla, atidaryta 1997 m., atgaivino regiono blyškų, apynių „Manchester Bitter“ stilių, o tai paskatino Mančesterio, kaip vieno didžiausių Didžiosios Britanijos alaus gamybos centrų, atgimimą.
Tačiau Jonesui nerūpi pažodžiui laikytis Mančesterio aludarių tradicijų.
„Tradicionalistai mums siūlo visiškai kitokį verslo modelį jis sako. - Manau, kad jie yra labiau susirūpinę kaip savininkai, o ne kaip alaus daryklų ir tūkstančių čiaupų savininkai daugiau nei 600 regiono barų. Mažesnės, nepriklausomos alaus daryklos, kovojančios dėl čiaupų, labai skiriasi nuo didelių įmonių, kurios nori išlaikyti savo tradicines aludes ir viešbučius kaip pasididžiavimą savo vieta vietos bendruomenėje. Jie priešinasi visoms kitoms alaus darykloms pasaulyje, kurios nori išpilti alaus JK už priimtiną kainą..
Nors Jonesas gerbia vietinę sceną, jo tikslų apimtis atitinka jo idėjų apimtį.
„Mes neapsiribojame ištikimybe Mančesteriui ir nesustosime, kai sukursime geriausią alų mieste, neapsiribojame noru prilygti ar pranokti alų iš Londono ar kitų JK vietų“, – aiškina aludaris.
„Cloudwater“ pirmąjį alų išleido 2015 m. kovo mėn. Kai kurios veislės, pavyzdžiui, „Weissbier“ apyniai su amerikietiškais apyniais, buvo sutiktos gerai, kitos – nelabai. Jonesas pripažįsta, kad kai kurie ankstyvieji „Cloudwater“ alūs buvo ne tokie, kokių jis norėtų, ir net dabar jis pripažįsta, kad jo geriausias alus pasiekia „90% numatyto kokybės lygio“.
Stiklinė Cloudwater's Autumn Range Red Ale, kurią ragauju, rodo ką kita. Alus yra švarus, su traškiais pušų ir apelsinų žievelių aromatais, kartu su krekerių saldumo natomis, kurios subalansuoja jį su sausa, kartaus užbaigimo. Man sunku tiksliai pasakyti, kurie 10% šio alaus neatitinka reikalavimų.
Pagrindinis „Cloudwater“ filosofijos aspektas yra alaus stilių sezoniškumas, o Jonesas semiasi įkvėpimo iš šiuolaikinės britų virtuvės. „Mus domina sezoniškumas, net jei dėl to mūsų gamybos grafikas tampa sudėtingesnis“.
Alaus daryklos, gaminančios sezoninį alų, nėra naujiena, tačiau jos dažniausiai papildo pagrindinę liniją. Taip nėra su „Cloudwater“, kur nėra pagrindinio alaus – kas tris mėnesius išleidžiama visiškai nauja alaus linija.
Kiekviename naujame leidime yra naujų meno kūrinių, sukurtų skirtingų nepriklausomų menininkų. „Sezoniškumo, ingredientų, vaisių skonių, sezoninio alaus stilių, tokių kaip mūsų IPA kiekvienam sezonui, tyrimas suteikia mums daug daugiau, nei prarandame neturėdami pagrindinės linijos. Jonesas paaiškina.
Jis pripažįsta, kad alaus darykla nuolat gamina cask pale ale, o jo sėkmės dėka Hopfen-Weisse buvo atkurtas, nors kiekvieną kartą su skirtingais apyniais. 2015 m. pabaigoje jie taip pat išleido nuostabų dvigubą IPA. Bet man „Cloudwater“ vizitinė kortelė vis dar yra jų lageriai – nuo paprastų vokiškų ar bohemiško stiliaus atmainų iki alaus su etiopiška „Gouji Sidamo“ kava.
Kai baigiame ekskursiją po alaus daryklą ir einame pietauti į Šiaurės kvartalą, paklausiu Joneso apie kai kurių atsiliepimus apie investicijų į jo alaus daryklą mastą.
„Manau, kad taip yra todėl, kad JK dar nesuvokia, kad daug patyrusių aludarių keičia darbą arba steigia naujas įmones, kaip tai daro JAV. jis sako. - Nemanau, kad naujų JAV alaus daryklų, tokių kaip „Ecliptic“ ar „Crux Fermentation Project“, klausiama, kodėl jos nerizikavo pradėti su mažiau pinigų..
„Dirbame statinėse brandinimo rūsyje, turime vietos 400 statinių, galime susidoroti su rūgščiomis ir brandinančiomis veislėmis, natūraliais vynais ir kitais fermentuotais produktais., sako Jonesas iš Cloudwater ateities.
Jis akimirką stabteli ir vėl nusijuokia jam būdingu nuoširdžiu būdu.
„Kalbant apie mūsų ilgalaikius planus, esame atviri naujoms idėjoms jis tęsia. - Turime didelių ambicijų. Norime būti ne tik puikia alaus darykla, bet ir puikiu darbdaviu. Darysime viską, kad padėtume mums pasiekti savo tikslus“..
Simboliška, kad sėdime „Common“ bare, kuris kartu su „Port Street Beer House“ padėjo atgaivinti Mančesterio susidomėjimą puikiu alumi. Man „Common“ yra puikus pozityvios miesto maisto ir gėrimų kultūros raidos pavyzdys, kad alaus daryklos, tokios kaip „Cloudwater“, tęsis.
Jonesas susimąsto, apmąstydamas pirmuosius savo verslo mėnesius.
„Esame jauni, vis dar tobulėjame ir ieškome savo ribų, todėl nežinome, kur būsime po kelių mėnesių, daro išvadą. - Tačiau mes tikimės padaryti viską, ką galime alaus darykloje ir už jos ribų, kad Mančesteris taptų vienu išskirtiniausių šiuolaikinio alaus miestų JK..
Mančesteris bus labai svarbus būsimam Cloudwater vystymuisi, nepaisant santykinio Joneso dviprasmiškumo miesto ir jo tikslų atžvilgiu, o jo nuolatinis noras pasiekti kažką daugiau bus svarbus ir Mančesteriui.
